Мода кінця сторіччя повна нових тенденцій, а також повторень моди часів минулих. У 1889 році третя французька республіка відзначає столітній ювілей, на честь якого споруджується Ейфелева вежа. Можливо, саме цей ювілей нагадав моді про буремні роки кінця XVIII століття. Знову піднімається хвиля стилю ампір (1892), знову модні мережива (1893), знову турецька орнамент надихає художників-модельєрів. Як в архітектурі, так і в моді перемагають «функціональні» елементи.

Анрі Тулуз-Лотрек, Плакат для «Диван Жапоне», 1892р

Реформаторський рух за відродження жіночого плаття знову, як колись раніше, відкидає корсет, ратуючи за плавні спадаючі лінії. Але якщо на початку століття була притягальна мода грецької і римської античності, то в кінці його - захоплюються культурою Криту і Японії. Місце Геркуланума і Помпеї займають знову відкритий Кносс і Мадам Батерфляй. Все це, безумовно, не могло не відбитися на розвитку моди. Вагоме слово сказали в цьому плані і співробітники «арт нуво». Вони запропонували моделі для нових суконь прерафаелітів, що нагадують швидше японські кімоно, ніж античні хітони. У новому дусі створюються не тільки дамські туалети, але різноманітні дивани, які до цього робилися в стилі ампір, і різні освітлювальні прилади. У 1885-1889 роках Антоніо Гауді створив екстравагантну кушетку - спогад про шезлонгу мадам річках. Луї Конфор Тіффані перетворює її канделябр, виконаний в античному дусі, в сучасну стоячу лампу. А Генрі ван де Велде і Альфред Морбюттер прагнуть направити на істинний шлях також і жіночу моду. У 1902 році Ван де Велде сформіліровал свої вимоги у вигляді трьох правил, яких, на його думку, повинна дотримуватися кожна жінка. Він рекомендує всім жінкам насамперед знайти свою індивідуальність у домашньому одязі, а для виходу на вулицю вони повинні більш уніфікувати свій костюм і уподібнити його чоловічому. Однак для різних урочистих випадків жінки, так само як і чоловіки, повинні носити одяг, визначену традиціями. І так само, як свого часу академіка Луї Давида переміг кравець Леруа, так і над Ван де Вельде здобув перемогу знаменитий колекціонер французького живопису - кравець Дусі.

У моді кінця XIX століття панують дійсно великі модні салони: сини Борта Жан Філіп і Гастон, англійська фірма Редферн, Жак Дусі, Пакен, сестри Калло і ряд інших. Кожен з цих салонів мав свій стиль. (На Всесвітній виставці 1900 року французька мода перемогла по всіх статтях. За словами мистецтвознавця Мейер-Греф, ніхто з іноземців не наважувався показувати свої експонати поруч з ними). Фірма Чарлза Редферна спеціалізувалася на англійських костюмах, сестри Калло- на мереживах і срібній тканині ламе для вечірніх туалетів. Ця ж фірма поставляла високі каблуки а ля Марія Антуанетта і волани для спідниць, які нагадували моду епохи Людовика XIV. Моделі Дусі були як-би варіаціями з творів Ватто, Фрагонара і Ла Тура, картини яких були представлені в колекції картин Дусі.

У моді кінця XVIII століття відбивалися політичні і естетичні тенденції свого часу, в моді XIX століття панують два протилежні напрямки: одне підпорядковане спорту, інше - модним салонам. З одного боку переважає функціональність, з іншого - декорація. Вимогою консервативної моди була стилізована жінка - квітка, жінка салонів, театрів і різних вечірніх розваг, це жінка, ще стягнута корсетом. З іншого боку починається справжній рух проти корсетів, прихильники якого говорили про його шкідливість і прагнули заборонити його носіння (напр., Англійське суспільство «Решіо-нал Дрес Ассоусіейшн», засноване в 1882 р за американським зразком).

З одного боку входить в життя велосипед і костюм, який дає жінкам можливість вільно рухатися, з іншого - проводяться анкети на тему про те, чи не шкідливий спорт для жінки, чи не зашкодить він жіночій моралі. Прихильникам другого напрямку здається, що жінка повинна носити рукавички і вдома і т. Д.

Тільки в кінці XIX століття мода створює новий тип одягу зі спідницею кльош і «ветчінообразнимі» рукавами, що допомагає створенню як спортивної, так і вечірнього одягу в стилі модерн (надає фігурі «5» -образну форму), єдиний стиль якої упокорить все протилежності. Цей костюм відмовляється від усього старого і присягає новій вірі.

«Мистецтво, будівництво і мода - все було до столу», - як сказав Сальватор Далі. У боротьбі за новий стиль, як і завжди, попереду була Англія, до неї приєднувалися Сполучені Штати Америки, Бельгія, Франція і, нарешті. Відень і Прага. Найбільш логічно нова мода розвивається в Англії. Вона проходить шлях від плавних ліній Блейка початку століття до групи прерафаелітів, що зображують дам свого серця в період найбільшого розквіту крінолінов- в вільних рясах. А Вільям Морріс одягає свою дружину в вільно прісборенние сукні і за часів турнюрів. Ця мало прикрашала мода, з обов'язковою лілією в руці (її носили не тільки актриси, але, наприклад, і Оскар Уайльд), довго зустрічає у Франції відсіч. Але, нарешті, ця мода перемагає і тут і дещо з неї переймають і знамениті салони. Туалети графині Греффуль (правнучки відомої великосвітської дами початку століття - мадам Тальен) говорять про те, що великим французьким салонам було чому повчитися у Англії. Вони, звичайно, додали цим платтям зачарування і привабливості, зменшивши тим самим догматизму в англійському «вченні» про мистецтво одягатися. (У 1896 році з графині, одягненої в таке плаття, був написаний портрет, і ця картина збереглася до нашого часу.) Відповідно до інструкцій, викладених в книзі Оуена Джонса, написаної в 1868 р, про те, що природа повинна бути натхненницею всіх туалетів нового напряму, в цій картині основним елементом є стебло лілії, який графиня поправляє а вазі.

Навколо квітки лілеї скомпонована вся фігура жінки і весь її туалет, починаючи від вирізу сукні. Стебла і квіти лілії злегка стилізовані в ритмічно повторюваний малюнок, що прикрашає спідницю від пояса до шлейфу. Графиня Греффуль послужила Марселю Прусту прототипом для створення образу герцогині де Германт. У цей час дуже захоплювалися хризантемами. Саме хризантеми вказували на те, як повинна виглядати жінка. Пруст, описуючи Одетту де Креси ( «Любов Свана»), приймаючу своїх гостей в халаті з рожевого шовку, порівнює її відкрите горло і оголені руки з хризантемою. Кімнату Одетти прикрашало незліченну кількість подушок з японського шовку, численні лампи, квіткові столики, китайські дрібнички і орхідеї, які любили за те, «що вони не походили на живі квіти, т. К. Були як-би зроблені з шовку та атласу». І як орхідеї цінувалися за те, що вони були як-би вирізані з підкладки халата, так і халат цінувався за те, що був схожий на орхідею. Одетта де Креси не є вигаданим персонажем. Її прототипом була відома дама підлозі світла Ліані де Пужі. На фотографії, правда дещо пізнішій, вона зображена в чудовій мереживний блузі, в спідниці, облямованою хутром і в крислатому капелюсі, прикрашеної пір'ям як це було модно в 1900 році. Пруст згадує, як вона одягалася на початку вісімдесятих років. «Що стосується її тіла, а вона була на диво складена, то важко було помітити плавність його форм (така була тодішня мода, хоча Одетта була однією з тих французьких дам, які одягалися краще за всіх), до такої міри ліф, як би виступає над уявним животом і несподівано закінчується гострим кінцем, і куляста верхня спідниця, роздута за допомогою подвійної нижньої знизу, створювали враження, нібито жінка складена з різних частин, погано гармонують один з одним; збірки, волани і жилет за розміром їх візерунка і якості тканини до такої міри не відповідали основній лінії сукні, що це призводило буквально до стрічково-мереживної повені, кріплення же корсажа не прилягає до живої плоті, а неприродно стискало уздовж все її тіло, так що жінка в такому вбранні перебувала в ув'язненні по саме горло або зовсім в ньому зникала, судячи з того, як архітектура цих надутих тканин наближалася або занадто віддалялася від її архітектури ».

Новий напрямок в культурі як коротка декоративна хвиля захопило поступово весь світ. Його пропагандисти - архітектори, художники, скульптори, журналісти - поширили його на всі області мистецтва і на моду. Безумовно, на моду дев'яностих років мали великий вплив як дами з вищого світу, так і дами півсвіту, актриси і балерини. Модні лінії в стилі «арт нуво» краще за всіх вловила балерина Лойе Фуллер. Її вихрові руху прагнули відобразити в своїх творах не лише художники, а майже всі представники культури того часу. Ціле покоління прагнуло надати плавні, м'які форми дверних ручок, поручнів, ліхтарям, станціям під земних доріг, фасадів будівель, і це було як в Сполучених Штатах, так і в Бельгії. Все отримало ритмічне обертальний рух, яке в графіку і плакатах краще всіх виразив Тулуз-Лот-річок. Тулуз-Лотрек справив великий вплив на творчість багатьох художників і в тому числі на плакатну живопис Альфонса Мухи. Останній присвятив багато своїх робіт великій актрисі свого часу Сару Бернар, яку високо цінували як за її артистичний талант, так і за створення чудових театральних костюмів. Вона шила в салоні Лаффера. Сара Бернар творчо підходила до створення історичних костюмів, які шив їй знаменитий театральний кравець Фред. Правда в Чехії, наприклад, її стиль здавався деяким (наприклад, тонкої розумної актрисі Гані Квапіловой) занадто «палаючої почуттями» і їй віддавали перевагу Елеонору Дузе, скромну і витончену художницю одягаються у Жана Філіпа Ворта. На початку століття знову в моді був модерн, хоча вимоги функціональності і гігієни вельми відчутно даються взнаки.

Серія повідомлень " 19 століття ":

Частина 1 - Історія в живопису. Дитяча мода 19 століття.
Частина 2 - Дитячий костюм: розвиток дитячої моди.
...
Частина 10 - Гортаючи старий журнал мод
Частина 11 - З модних журналів 18-19 століття
Частина 12 - Кінець 19-го століття: Мода в стилі модерн.
Частина 13 - Мантилья в XIX столітті
Частина 14 - Російське придворне плаття
Частина 15 - Модні тенденції ранньої вікторіанської епохи